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美国纽约大都会艺术博物馆藏元代缂丝大威德金刚曼陀罗是元代宫廷艺术和藏传佛教艺术的巨迹，本文结合前人成果，较为地介绍了这件缂丝曼陀罗的材质、内容、图像学阐释、供养人情况、纪年推定，以及它所反映的元代宫廷"织御容"和缂丝织造工艺。本文结合史料与逻辑分析进一步认定帝后供养像于元文宗第二次登基之后、元明宗皇后八不沙去世之前(133-1332)；当时的监制员明里董阿不但是拥立元文宗的重臣，而且是谋杀元明宗的帮凶，题记中称元明宗为"皇子"，暴露了元文宗君臣的虚弱内心；"织御容"的起源则与蒙古人萨满教以纺织品祖先像的传统有关。在织造工艺上，这件曼陀罗兼有来自西北与江南的特色，本文认为它更可能分块织造于杭州，然后运至大都缝合，但是织造匠人却主要来自西夏或回鹘。碑刻是民间宝库。地处中原的河南，清代碑刻数量庞大，应用广泛，形式多样，内容丰富，上自朝廷大政，下至风土民情，自然的、社会的，方的、民间的，无所不有。它以当时、当地、当事人记当时当地之事，可信度大，具有很高的学术文化价值。由于散存在各地城乡，从未有人进行系统地收集整理，其中多数至今仍鲜为人知。收集整理这些碑刻，可为研究清代河南地方社会以及清代社会丰富而珍贵的，文物、艺术与收藏者也能从中获得诸多有益的东西。
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海城隍庙 一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。